안녕, 요즘 택배 부치느라 바쁜 객원 에디터 지정현이다. 다짜고짜 택배 이야기부터 꺼낸 건 한창 옷장 정리를 하고 있어서다. 평생 갈 취향일 줄 알고 샀던 옷들을 하나둘 비워내며, 이번에야말로 진짜 변치 않을 단 한 벌을 고르기 위해 총알, 아니 ‘원기옥’을 모으는 중이다.
내 위시리스트 최상단은 가죽 재킷이 자리하고 있다. 마지막으로 입었던 가죽 옷은 동묘 시장에서 구한 쇼트(Schott) 재킷이었는데, 가죽이 바삭하게 갈라져 얼마 못 가 명을 다했다. 그 후로 오랫동안 새로운 가죽 재킷을 찾아다녔다. 세월의 흔적을 묻혀가며 입다가 훗날 아들에게 물려주는 상상도 더해보면서. 그러나 쉽게 구매할 수는 없었다. 일단 가격이 (매우) 만만치 않았고, 동물의 가죽을 가공해 한 벌의 옷으로 짓는 그 지난한 수고로움을 생각하면 고르는 일부터 신중해지고 싶었기 때문이다. 어렵게 들인 만큼, 정성스레 관리하며 오랜 시간 함께 나이 들어갈 수 있는 재킷을 찾고 있다. 할리우드 배우 메튜 맥커너히가 30년 동안 입는 가죽 재킷을 보면 함께 나이 든다는 게 얼마나 멋진 일인지 알 수 있다. [여기] 그의 인스타그램 계정에서 볼 수 있다.
가죽의 세계는 그 높은 가격대만큼이나 넓고 깊다. 어떤 동물의 가죽인지부터 무두질과 염색 방식에 이르기까지, 겉보기엔 비슷한 재킷도 하나하나 따져보면 완전히 다른 옷이다. 나처럼 평생을 함께할 ‘반려 가죽 재킷’을 찾는 이들을 위해 고를 때 알아두면 좋을 기본 상식과 에디터의 장바구니에 담긴 제품들을 정리했다. 할 이야기가 많으니 서론은 이쯤 해두고, 본격적인 가죽 이야기부터 시작해 보자.
1. 소냐, 말이냐, 양이냐, 염소냐
본래 가죽 재킷은 몸을 보호하기 위한 목적으로 출발했다. 20세기 초, 덮개 없는 콕핏(Cockpit)에 앉아 비행을 하거나 거친 바람을 뚫고 모터사이클을 몰던 이들에겐 매서운 추위와 마찰을 견뎌낼 아우터가 절실했다. 가죽은 그 척박한 환경에서 몸을 지켜주는 가장 든든하고 유용한 장비였다.
오늘날 주로 쓰이는 원피는 소, 말, 양, 염소 가죽이다. 저마다의 성질과 쓰임새가 확연히 다르니, 반드시 직접 만져보고 입어본 뒤에 결정할 것을 권한다. 평생을 함께할 든든한 동반자를 들이는 일인데, 그 정도 수고로움은 기꺼이 감수해야 하지 않겠나.
같은 가죽이라도 두께와 가공 방식에 따라 무게와 촉감이 달라지니, 아래 설명은 참고만 할 것.
카우하이드(Cowhide)
탄탄한 내구성을 지녀, 모터사이클 재킷처럼 거친 환경을 견뎌야 하는 옷에 널리 쓰인다. 두께감이 있는 소가죽은 단단한 갑옷처럼 묵직하고 뻣뻣하다. 하지만 빳빳한 데님이 그렇듯, 관절이 굽어지는 자리에 점차 주름이 패고 마모되며 오롯이 내 몸의 궤적에 맞게 길들어가는 과정을 음미할 수 있는 소재.
홀스하이드(Horsehide)
말가죽은 길들이는 데 긴 시간이 필요하지만, 착용자와 함께 나이 들어가며 남기는 굵은 주름과 깊어지는 색을 감상하기에 적합하다. 처음부터 유연함을 머금고 가공된 제품도 적지 않으니, 무조건 뻣뻣할 거라 지레 겁먹지는 말자.
램스킨(Lambskin)
어린 양의 가죽으로, 부드럽고 유연한 촉감이 특징이다. 얇고 찰랑이게 가공해 블루종, 테일러드 재킷, 카코트처럼 몸을 따라 우아하게 흐르는 실루엣을 만들 때 주로 쓴다. ‘가죽은 무겁고 불편하다’는 편견을 깨줄 수 있는 소재. 단, 얇고 여린 만큼 어딘가에 걸리거나 찢어지지 않도록 조심, 또 조심할 것.
고트스킨(Goatskin)
염소가죽은 가벼운 무게가 무색할 만큼 질기고 튼튼하다. 본래 유연한 성질을 지녀 고된 길들이기의 과정을 거치지 않아도 된다. 표면에는 마치 작은 자갈을 흩뿌려놓은 듯한 표면감이 특징. 가뿐한 착용감과 든든한 내구성을 모두 취하고 싶다면 눈여겨볼 만한 소재.
2. 무두질에 따라 달라지는 가죽
동물에게서 벗겨낸 생가죽은 수분과 단백질을 포함하고 있어 그대로 두면 쉽게 부패한다. 불필요한 살점과 지방, 털 등을 말끔히 걷어낸 뒤, 가죽의 뼈대인 콜라겐 구조를 안정시켜야 옷감으로 쓰일 수 있다. 이 구조를 안정시켜 쉽게 썩지 않는 가죽으로 바꾸는 공정을 ‘무두질(Tanning)’이라 부른다. 어떤 약제를 어떻게 썼느냐에 따라 가죽의 특성도 달라지니, 다음 세 가지 방식은 꼭 짚고 넘어가자.
*가죽의 최종적인 윤기와 촉촉함에는 무두질 이후의 염색이나 유분 처리, 표면 코팅도 지대한 영향을 미치니 무두질 하나로 모든 질감이 결정되지는 않는다는 점도 기억하자.
베지터블 무두질(Vegetable Tanning)
미모사나 밤나무 등에서 추출한 식물성 탄닌으로 가죽을 무두질하는 전통적인 방식. 대체로 탄탄하고 쫀쫀한 감촉을 지니며, 오랜 시간 착용할수록 사용자의 습관에 따라 색과 광택이 깊어지는 에이징을 즐기기 좋다. 처음부터 유연하게 가공되어 나오는 제품도 있으니, ‘베지터블 태닝 = 빳빳’이라고 기억할 필요는 없다.
크롬 무두질(Chrome Tanning)
황산크롬 같은 화학적인 크롬염을 사용한다. 비교적 짧은 시간 안에 부드럽고 유연하면서도 질긴 가죽을 완성할 수 있으며, 염색에도 유리하다. 뻣뻣한 가죽을 길들이는 고생 없이, 산 첫날부터 몸에 착 감기는 맛을 원한다면 크롬 태닝을 선택해보자.
복합 무두질(Combination Tanning)
둘 이상의 무두질 방식을 조합하는 하이브리드 방식. 크롬으로 무두질한 뒤 식물성 탄닌으로 재처리하거나, 반대 순서로 가공하는 식이다. 유연함과 탄탄함 등 제작자가 원하는 성질로 조절할 수 있다. 중용의 미학이라고 할까. 처리 순서와 조합에 따라 결과가 달라지니, 제작자가 어떤 성질을 의도했는지 알아보자.
3. 염색과 에이징
가죽 재킷의 완성은 언제나 ‘에이징’을 향해 있다. 그 시간의 흐름을 어떤 빛깔로 남길지 결정하는 것은 다름 아닌 염색의 몫. 섬유 깊숙이 스며들어 가죽 고유의 물성을 살리는 ‘염료’와, 표면을 덮어 고른 색감을 내는 ‘안료’를 어떻게 조합하느냐에 따라 재킷이 늙어가는 모습이 달라진다.
차심(茶芯)
갈색을 머금은 원피 위에 검은색을 덮어, 시간이 흘러 마찰된 곳부터 밑바탕의 갈색이 서서히 배어 나오는 현상. 일본어 한자 차(茶)와 심(芯)에서 기원했으며, 해외 가죽 마니아들 사이에서는 그대로 직역한 ‘티코어(Teacore)’라고 부르기도 한다. 검은 안료로 표면을 덮기도 하고, 염료가 속까지 침투하지 않도록 처리하기도 한다. 소매 끝이나 주머니처럼 마찰이 잦은 부분부터 갈색이 드러나니, 입는 습관에 따라 변하는 모습을 관찰하는 재미가 있다.
심통
가죽의 속까지 염료를 푹 적셔 색을 물들이는 방식이다. 앞서 설명한 차심과 마찬가지로, 일본의 가죽 공예와 빈티지 복각 씬에서 쓰이던 ‘신토시(芯通し)’라는 용어에서 유래했다. 섬유층 전체를 염료로 푹 물들이고, 필요에 따라 표면을 안료로 한 번 더 마감하기도 한다. 속까지 까맣게 물들였기에 겉면이 닳아도 차심처럼 갈색 밑바탕이 드러나지 않는다. 가죽 고유의 주름과 광택 변화를 온전히 누리면서도 재킷 본연의 색감을 오래 유지하고 싶은 이들에게 제격.
풀업(Pull-up)
가죽을 구부리거나 당길 때, 그 안에 응축되어 있던 오일과 왁스가 이동하며 해당 부위만 일시적으로 밝게 톤이 올라오는 현상. 표면이 마모되어 밑색이 드러나는 차심과 달리, 가죽이 다시 온전한 형태를 찾거나 유분이 제자리로 스며들면 옅어졌던 색도 돌아온다.
여기까지 가죽 재킷의 특성들을 알아봤다. 이제는 가죽 재킷을 또다른 시각으로 볼 수 있을 것 같으니 에디터의 장바구니 속 여섯 가지 제품을 살펴 보며 배운 것들을 복습해보자.
비헤비어(BEHEAVYER)
디스트레스드 고트스킨 카코트 오트
Distressed Goatskin Car Coat Oat
비헤비어의 디스트레스드 고트 스킨은 이름에서 알 수 있듯, 염소 가죽으로 만들었다. 주목해야 할 것은 가죽의 어떤 면을 사용했냐는 지점. 블랙 컬러가 흔히 아는 가죽의 매끈한 겉면(진피층)을 그대로 살렸다면, 오트 컬러는 기모 가공을 거치지 않은 안쪽 면(진피 하층)인 스웨이드를 썼다. 그러니까 가죽을 뒤집어썼다는 뜻. 덕분에 여느 가죽보다 질감이 거칠고, 부위마다 색의 농담이 다르게 발현된다. ‘디스트레스드’라는 이름에서 알 수 있듯, 워싱과 건조 프로세스를 통해 가죽에 에이징을 더했다.
염소가죽의 강점은 단연 유연함이다. 실루엣이 뻣뻣하지 않고 우아하게 떨어진다. 고슬고슬하게 만져지는 촉감도 포인트다. 빈티지 숍에서 흔히 발견할 수 있는 소나 말가죽 카코트의 투박하고 묵직한 핏에 비하면 착용감이 훨씬 부드럽다. 에크루와 오트밀 그 사이쯤을 맴도는 오묘한 색감 하나만으로도 충분히 유니크한 재킷. 가격은 89만 8,000원. 구매 링크는 [여기].
유스(YOUTH)
하이넥 레더 블루종 블랙
High-neck Leather Blouson Black
블루종은 매일 만만하게 입을 수 있는 점퍼다. 레더 블루종은 그 일상성에 시크함을 한 스푼 더한 필살기, 일명 ‘느좋템(느낌 좋은 아이템)’이라 할 수 있다. 유스의 레더 컬렉션은 미니멀하면서도 몸을 타고 자연스럽게 흐르는 실루엣이 매력적인데, 하이넥 레더 블루종 역시 널찍한 칼라와 여유로운 품을 지녀 트렌디한 핏을 보여준다. 보통 가죽 재킷의 어깨선은 원피의 유연성과 패턴에 따라 실루엣이 크게 좌우되는데, 체형을 크게 타지 않는 이런 범용성이야말로 이 재킷의 가장 큰 장점이다.
소재는 베지터블 무두질을 거친 램스킨. 양가죽 특유의 불규칙한 결이 표면에 고스란히 살아 있다. 마냥 얇지 않고 적당히 탄탄한 질감이라, 초겨울에는 후드 집업이나 도톰한 니트를 껴입고 바깥에 툭 걸쳐도 든든하겠다. 전면에는 이탈리아 람포(Lampo) 사의 지퍼를 달았다. 곁에 두고 오래 입을 옷을 찾다 보니 자연스레 이런 부자재의 만듦새까지 꼼꼼히 살피게 된다. 가격은 74만 8,000원. 구매 링크는 [여기].
리바이스(Levi’s®)
타입 1 레더 재킷
Type 1 Leather Jacket
1936년형 타입 1 데님 재킷을 바탕으로 만든 가죽 재킷. 흔히 ‘퍼스트’나 ‘1세대’라고 부르는, 가슴 포켓이 하나 달린 그 재킷이다. 앞판의 주름과 허리를 조절하는 신치백 등 옛 디테일을 가져왔다. 데님 재킷을 즐겨 입는 이들에게는 익숙한 요소들이다. ‘데님 재킷을 가죽으로 만든다면?’이라는 상상을 그대로 옮겨놓은 듯하다.
소재는 소가죽으로, 표면에 잔잔한 결과 은은한 광택이 드러난다. 구릿빛 리벳과 금속 단추 등 데님 재킷에서 보던 부자재도 사용했다. 가슴 포켓에는 익숙한 빨간 탭이 붙어 있고, 안쪽에는 안감을 덧댔다. 평소 데님 재킷을 즐겨 입었다면 입던 옷 위에 그대로 걸쳐볼 만하겠다. 리바이스의 데님을 가죽으로, 이것저것 껴입고 초겨울까지 즐기고 싶은 이들에게 추천한다. 가격은 93만 9,000원. 잠깐 온라인에서 풀린 적이 있지만 웬만해서는 오프라인에서만 판매하니 참고하자.
샹그릴라 헤리티지(Shangri-La Heritage)
원 포 더 로드 블랙 티코어 레더 재킷
“One For The Road” Black Tea-Core Leather Jacket (by Eat Dust)
비스듬하게 가로지르는 지퍼와 커다란 칼라, 허리를 두르는 벨트. 모터사이클 재킷하면 으레 떠오르는 디테일이다. 아틸라아 가죽 아우터 브랜드 샹그릴라 헤리티지와 벨기에 데님 브랜드 잇 더스트가 함께 만든 이 재킷도 그런 옷이다. 쇼트의 대표적인 모터사이클 재킷, ‘퍼펙토’의 50년대 모델을 바탕으로 만들었다고. 앞에는 지퍼 포켓 세 개, 작은 덮개 포켓까지 총 4개의 수납공간을 뒀다. 이는 바이크 라이더들의 편의성을 고려한 실용적인 구성이다.
소재는 거세한 수소가죽인 *스티어하이드(Steerhide). 이탈리아 비첸차에서 생산한 차심 가죽이라고 하니, 부지런히 입으면서 마찰된 곳부터 어떻게 갈색이 올라올지 궁금해진다. 안감은 금색 나일론에 누빔을 넣었다. 겉에 달린 지퍼와 버클도 충분히 화려한데, 안쪽도 만만치 않다. 가격은 230만 원. 구매 링크는 [여기].
*스티어하이드(Steerhide)
거세 여부로 구분하는 게 잔인하기는 하나, 이는 가죽의 컨디션을 가늠하는 주요한 요소다. 거세하지 않고 자란 수소가죽은 ‘불하이드(Bullhide)’라 불리는데, 호르몬의 영향으로 어릴 때부터 수컷끼리 치받으며 싸우는 일이 잦다. 이러면 당연히 가죽 표면에 상처가 많고 질감도 거칠다. 반면 생후 6개월 안에 거세한 스티어하이드(Steerhide)는 성질이 온순해 다툼이 적으니 상질의 가죽이 나온다. 다 쓰고 나니 인간이라 참 미안해진다. 미안하다 송아지야…
에어로레더 클로딩(Aero Leather Clothing)
하이웨이맨 이탈리안 호스하이드 블랙
Highwayman Italian Horsehide Black
에어로레더는 옛 항공 점퍼와 모터사이클 재킷을 뚝심 있게 만들어온 스코틀랜드 브랜드다. 그중 이 ‘하이웨이맨’ 모델은 1983년에 처음 나왔으니 나보다 형님이시다. 1950년대 영국의 모터사이클 재킷을 바탕으로 기장은 짧게 치고 품은 넉넉하게 뺐다. 허리 양옆엔 밑단 핏을 조이는 스트랩이 있다. 빳빳하고 두툼한 데님에 부츠를 신고 무심히 툭 걸친 실루엣이 절로 상상되는 상남자 옷이다.
가죽은 이탈리아 토스카나에서 식물성 탄닌으로 무두질한 ‘비첸차’ 말가죽을 썼다. 두께는 약 1.1mm. 에어로레더가 쓰는 1.4mm 두께에 비하면 얇아졌지만, 그래도 말가죽은 말가죽이다. 양가죽처럼 가볍고 낭창낭창할 거라 생각하면 곤란하다. 이 검은색 모델은 가죽 속까지 까맣게 물들이는 심통(Dyed Through) 방식을 택하고 표면을 소량의 안료로 마감해, 색이 비교적 일정하게 유지되도록 했다고. 가격은 231만 원. 구매 링크는 [여기].
타이가 타카하시(Taiga Takahashi)
LOT.802 코삭 레더 재킷 블랙
지독한 아카이빙으로 ‘미래의 빈티지’를 깎아내는 일본 브랜드 타이가 타카하시. 뉴욕의 먼지 덮인 아카이브에서 발견한 1930년대 가죽 재킷이 이 옷의 기원이다. 당시 디테일을 참고해 지퍼 손잡이는 부채꼴로 만들고 아르데코풍 문양을, 소매에는 초기 플라스틱의 일종인 베이클라이트로 만든 단추를 달았다.
소재는 베지터블 무두질을 거친 말가죽. 여기에는 ‘피트(Pit)’라는 설명이 하나 더 붙는다. 탄닌을 푼 물이 담긴 거대한 수조에 가죽을 푹 담가 천천히 무두질하는 방식으로, 가죽의 섬유 조직을 보존하며 본래의 탄탄함을 살려내는 전통 공법이라고. 샹그릴라 헤리티지와 마찬가지로 차심 가죽이라, 검은 표면이 닳으면 아래의 갈색이 은근히 드러난다. 안감은 염색조차 하지 않은 울로 짠 담요용 원단이다. 가죽 안에 울 한 겹을 더해 보온성까지 든든하게 보탰다. 가격은 381만 8,000원. 구매 링크는 [여기].
목록에서 볼 수 있듯, 가죽 재킷은 가격이 순식간에 뛴다. 같은 가죽이라도 수급처와 무두질 방식, 염색과 후가공에 어떤 수고를 들였는지에 따라 가치가 달라진다. 옷 한 벌을 만드는 데 들인 시간을 이런 부분에서 짐작해본다. 물론, 그 수고를 어디까지 값으로 치러줄지는 각자의 판단이다.
한 가지 명심할 것은, 비싼 가격표가 당신의 취향이나 이른바 ‘감도’라 불리는 정체불명의 미감을 증명해주지는 않는다는 점이다. 아무리 최고급 가죽을 쓰고 오랜 공정을 거쳤대도, 결국 내가 입었을 때 마음에 들어야 비로소 의미가 있다. 어깨가 뻐근하진 않은지, 평소 즐겨 입는 바지와 겉돌지는 않는지, 서늘한 바람이 불면 꺼내봄직한 디자인일지. 가격표를 확인하기 전후로 쉼 없이 스스로에게 되물어야 할 것들이다.
우선 나는 ‘차심’이라는 에이징의 낭만을 직접 겪어보고 싶다. 브랜드에 대한 흥미, 내 평소 스타일, 두루 겹쳐 입을 범용성까지 깐깐하게 따져보면 타이가 타카하시가 가장 마음에 든다(그렇다고 당장 산다는 건 아니다. 내겐 아직 그럴 여유가 없다). 한편으로는 비헤비어의 밝은 오트 컬러도 맘에 든다. 저런 오묘한 색의 가죽 재킷을 툭 걸치고 나가면, 그날 하루는 어디서든 주인공이 될 수 있을 것만 같다.
중고 거래 장터에 잔뜩 올려둔 내 옷들을 보며 다시금 든 생각인데, ‘평생 입겠다’는 비장한 다짐도 좋지만 우선은 자주 손이 갈 옷을 고르는 게 먼저 아닐까 싶다. 부지런히 입고 쏘다니며 내 뼈대에 맞게 주름을 잡고, 닳으면 이따금 손도 보면서, 그렇게 지내다 보면 어느새 제법 긴 시간이 곁에 쌓여 있을 테니까. 훗날 아들에게 물려줄지 말지는 그때 가서 생각해도 늦지 않다.
그러니 일단은 벌려둔 옷장 정리부터 마저 끝내야겠다. 여러분도 마음에 품어둔 ‘원기옥’ 재킷이 있다면, 결제하기 전에 옷장에 걸어둘 자리부터 있는지 확인해 보시길.
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지정현
브랜드와 라이프스타일을 탐구하는 에디터. 다양한 콘텐츠를 기획하고 제작합니다. 마땅히 조명받아야 할 사람과 사물을 찾는 것을 좋아합니다.
